Amiga 1200 · rev 1D.1

Bevor du anfängst

• Fünfzehn der zwanzig sind SMD-Elkos (10, 22, 47 und 100 µF), und genau die laufen aus. Beim A1200 fangen meist die in der Nähe der Audioausgänge an, aber mit der Zeit laufen alle aus, und der Elektrolyt breitet sich aus und kriecht sogar unter Chips wie die RAMs ^[7].
• Der Elektrolyt ist fast durchsichtig und leitet. Eine Platine, die wie neu aussieht, kann schon angegriffenen Lack auf den Leiterbahnen haben: Im Beispiel des Amiga-Wiki hatte ein nie benutzter A1200 aus Lagerbestand Rückstände und abplatzenden Lack unter Kondensatoren, die gut aussahen ^[7].
• Arbeite immer mit vom Stromnetz getrenntem Netzteil. Manche drehen die SMD-Elkos mit einer Zange ab ^[7]; wir nehmen lieber Heißluft oder zwei Lötkolben, weil auf einer schon korrodierten Platine das Lötpad am Kondensator hängen bleiben kann. Entferne die Rückstände gründlich und prüfe die Leiterbahnen, bevor du die neuen einlötest.
• Achte bei jedem auf die Polarität. Bei C324 und C334 verlass dich nicht nur auf den Bestückungsdruck: Es gibt Platinen, bei denen die Markierung oder die Werksbestückung verkehrt herum ist ^[4].
• Die Spannung des Ersatzes darf gleich oder höher als die originale sein, nie niedriger. Die 100 µF sind in der Commodore-Stückliste mit 6,3 V angegeben ^[1]; das Amiga-Wiki schlägt 16 V vor ^[3] und Console5 35 V für die 10 und 22 µF ^[4], was passt, wenn er an dieselbe Stelle passt.
• Zwischen den Revisionen ändert sich die Liste kaum: AmigaKit verkauft dasselbe Kit für die 1A, 1B, 1D1, 1D3, 1D4 und 2B ^[9]; bei der rev 2 wird C407 zum Tantal ^[3]. Wenn du gebrochene Leiterbahnen oder angegriffene Chips findest, bring die Platine in den Laden.