Amiga 1200 · rev 1D.1

Prima di cominciare

• Quindici dei venti sono elettrolitici SMD (10, 22, 47 e 100 µF) e sono quelli che perdono. Nell'A1200 di solito cominciano quelli vicini alle uscite audio, ma col tempo perdono tutti, e l'elettrolita si sparge e arriva a infilarsi sotto chip come le RAM ^[7].
• L'elettrolita è quasi trasparente e conduce. Una scheda che sembra nuova può avere già la vernice delle piste intaccata: nell'esempio dell'Amiga-Wiki, un A1200 di magazzino mai usato aveva residui e vernice che si staccava sotto condensatori che sembravano buoni ^[7].
• Lavora sempre con l'alimentatore staccato dalla presa. C'è chi toglie gli SMD torcendoli con una pinza ^[7]; noi preferiamo l'aria calda o due saldatori, perché su una scheda già corrosa la piazzola può venire via attaccata al condensatore. Pulisci bene i residui e controlla le piste prima di saldare i nuovi.
• Rispetta la polarità di ognuno. Su C324 e C334 non fidarti solo della serigrafia: ci sono schede con la marcatura o il montaggio di fabbrica al contrario ^[4].
• La tensione del sostituto può essere uguale o maggiore dell'originale, mai minore. Quelli da 100 µF sono da 6,3 V nella lista della Commodore ^[1]; l'Amiga-Wiki suggerisce 16 V ^[3] e Console5 35 V per quelli da 10 e 22 µF ^[4], il che va bene se ci stanno nello stesso posto.
• Tra una revisione e l'altra la lista cambia pochissimo: AmigaKit vende lo stesso kit per le 1A, 1B, 1D1, 1D3, 1D4 e 2B ^[9]; nella rev 2 il C407 diventa al tantalio ^[3]. Se trovi piste interrotte o chip intaccati, porta la scheda in negozio.